Нац. парк Cerro El Copey
Остров Маргарита создан удивлять. Там много поражающих воображение мест: мангровые леса, райские пляжи, тропические сады… И горы. Покрытые дикими джунглями, полные сюрпризов и опасностей и этим манящие горы. Они высятся в восточной части Маргариты, и зовутся Серро Эль Копей. С 1974 года этому месту присвоен статус национального парка.
Затянуты шнурки трекинговых ботинок. В рюкзак заблаговременно положен баллончик с противомоскитным спреем. На ремне надёжно закреплён кофр с фотоаппаратом. Мы выступаем.
Трекинг для “отчаянных”, то есть любителей ну очень дикой природы, стартует из деревушки Фуэнтидуэньо. Она находится у самого основания гор, на берегу небольшой реки. Хозяин домика, стоящего с краю, у самых джунглей, соглашается сопроводить нас. Сеньор Антонио предусмотрительно облачается в высокие резиновые сапоги и вооружается мачете. Он загадочно улыбается, видя наши растерянные физиономии (извините, мачете брать не предупреждали!) и торжественно объявляет: “Надеюсь, встретим ядовитых змей!” Уповая на то, чтобы надежды нашего отважного провожатого не оправдались, мы входим в джунгли и начинаем подниматься в гору по хорошо нахоженной тропе.
Местные регулярно отправляются сюда собирать дикорастущее манго. Спустя минут пятнадцать мы попадаем в русло реки, почти пересохшей из-за отсутствия дождей, сплошь усыпанное перезревшими плодами, наступать на которые себе дороже: они кишат осами, которые с удовольствием лакомятся гниющей оранжевой мякотью.
Ниже по течению есть замечательный природный бассейн с чистейшей прохладной водой, где можно наскоро освежиться.
Сеньор Антонию, терпеливо вынесший наше плескание в речке, и молча шедший впереди по тропе, вдруг остановился, а потом резко свернул в самую чащу. Надо было видеть, как просияло его лицо, когда он подошёл к высоченному двухметровому кактусу и что-то аккуратно вынул из его ствола. Через мгновение он уже с глазами, горящими детским восторгом, тащил нам огромного чёрного волосатого паука-птицееда. Зажатый (надеюсь, крепко!) между пальцами Антонио, паук недоверчиво сжал свои длинные лапы (лапы?!), закрыв ими круглый живот.
Часть группы, подавляющее большинство девушки, в паническом страхе отскочили подальше. Когда сеньор Антонио водворил ошалевшего паука на место, тот с быстротой молнии скрылся в своей норке в кактусе.
Птицееды не плетут сетей. Они ищут укромные уголки в стволах деревьев, дуплах, но невысоко от земли. Оплетают своё укрытие плотным слоем молочно-белой паутины и сидят там, пожалуй, до тех пор, пока гроза местных пауков Антонио в очередной раз их не разворошит. Очередному бедолаге не удалось скрыться от него даже в лежащей на земле сучковатой палке. Антонио бесцеремонно отодвинул паутину и заставил, по всей видимости, спавшего птицееда, вылезти на свет Божий. Бедняга до того разоспался, что даже не предпринимал попыток ретироваться и вскоре был оставлен в одиночестве заделывать своё укрепление.
Антонио чувствовал себя героем. Точнее, это в наших мыслях он был таковым. На самом деле же он был с джунглями на “ты” и для него, родившегося здесь и прожившего в горах большую часть жизни, это было нормой. Он бросал зоркие взгляды то вверх, осматривая кроны деревьев, то вниз – на тропу, и вдруг вскинул руку и стащил откуда-то сверху зелёного малютку-хамелеона, держа его прямо за кончик тонкого длинного хвоста. Вид у хамелеона был до того безобидный, а растопыренные лапки делали его таким беззащитным, что сразу захотелось его приласкать. Антонио ухмыльнулся и дал подержать. Между тем зверёк начинал потихоньку темнеть. Став уже тёмно-коричневым и пойдя пятнами, хамелеон пошёл в наступление и начал медленно, но верно ползти по руке прямо к лицу.
…Отодрать его было не так-то просто. Хамелеончик вцепился в рубашку мёртвой хваткой и, казалось, будто приклеился. Только потом, когда Антонио сумел-таки его оторвать, мы разглядели на лапках тоненькие длинные коготки, которыми зверёк так надёжно за всё цеплялся.
Мы шли вверх, невольно вдыхая всё глубже и чаще. Горы Серро Эль Копей, на первый взгляд, не так уж высоки, высшая точка – вершина Серро Сан Хуан - в высоту 960 м. Между тем подниматься по крутым склонам не так-то просто. На ровных переходах нам удавалось отдышаться, и мы любовались тропическими птицами и бабочками, некоторые из которых были размером с ладонь и порхали так быстро, что трудно было даже уследить за их траекторией.
…Шедший впереди Антонио многозначительно указал мачете на тропу и с горечью констатировал, что змея уползла незадолго до нас – на земле лежала свежая змеиная шкура.
Больше в этот день сюрпризов для нас не было. Если не считать фантастической красоты пейзажа, который открылся нам, когда мы поднялись на самую высокую точку трекинга. Среди тёмно-зелёных холмов блестела тонкая нить реки, внизу, в долине, лежала деревня, сверкая на солнце железными крышами, а вдали серебрилось миллионами бликов широкое Карибское море.
В национальном парке Серро Эль Копей, помимо встреченной нами живности, водятся ещё и обезьяны, белки, кролики и, говорят, даже олени. Из особо опасных здесь встречаются сколопендры – ядовитые многоножки, которых стоит безоговорочно обходить стороной, т.к. укус грозит летальным исходом. Известны случаи нападения их на птиц, жаб, змей и мышей. К автору этих строк одна из таких хищниц даже забралась в дом, находящийся рядом с горами. Выдворяли с соседями и охраной с помощью дихлофоса и швабры. Повторять не рекомендуется.
Кто не желает подобного экстрима, может просто заехать в парк Серро Эль Копей с другой стороны. Там есть специальная площадка для отдыха с навесами и мангалами, так что в один из дней можно устроить барбекю. Это станет хорошей альтернативой пляжу. Со смотровой площадки, находящейся там же, открывается потрясающий вид на города Порламар и Пампатар, а также побережье и Карибское море. А в хорошую погоду вдали даже виден материк.
В национальном парке Серро Эль Копей берёт начало река Асунсьон – единственный постоянный источник пресной воды на Маргарите. Вот почему этот парк так тщательно оберегают власти страны, присвоив ему статус национального.
…Между тем сеньор Антонио вывел-таки нас из дебрей, и, будучи сам этому несказанно рад, пригласил к себе домой отведать национальных ареп и выпить чего-нибудь освежающего. У Антонио это традиция – приглашать на обед туристов после утомительной экскурсии. И это чертовски приятная традиция! Потому что мама нашего смельчака готовит, пожалуй, лучшие арепы в стране. Это кукурузные лепёшки, которые разрезают пополам и начиняют курицей или сыром. И их ещё надо уметь испечь.
При желании вы можете сами погулять по горам в сопровождении сеньора Антонио. Для этого стоит заранее ему позвонить: +58 414 829 79 87. Он говорит на английском, испанском и немецком языках. Чтобы добраться до стартовой точки трекинга, необходимо сперва доехать до городка Сан Хуан, а оттуда – до поселения Фуэнтидуэньо. К последнему, к сожалению, не ведёт ни одного дорожного указателя. Но выход есть. Можно взять такси и попросить водителя довезти вас до натуральных бассейнов Сан Хуана (las pozas de San Juan). Место больше известно именно под этим названием. Вход в национальный парк бесплатный.
